丽晶葡萄酒杂志

苏雅的酒窝 | 天人之衡：波尔多1855二级庄Château Pichon Longueville Baron

苏雅 — Mon, 23 Aug 2010 21:27:50 +0800

这篇文章属于以下系列：苏雅的法国名庄路线图

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苏雅的酒窝 | 天人之衡：波尔多1855二级庄Château Pichon Longueville Baron

Château Pichon Longueville Baron，简称为Château Pichon Baron，中文普遍译作碧尚男爵堡，也有叫皮雄的，后者是基本准确的Pichon的音译。酒庄位于美度区Pauillac村的入口，是1855年美度区分级的二级庄，雄伟的酒庄城堡对面便是同为二级庄的Pichon女爵堡和五大一级庄之一的拉图酒庄。(...)
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苏雅的酒窝 | 神之水滴全解析系列之一：邂逅百花的香气

苏雅 — Sun, 15 Aug 2010 00:00:43 +0800

这篇文章属于以下系列：神之水滴全解析

苏雅的酒窝 | 神之水滴全解析系列之一：邂逅百花的香气

写在前面的话：葡萄酒世界的声色光影

自 2004年开始连载，《神之水滴》这套日本葡萄酒漫画，可谓轰动，每周吸引近５０万日本读者，合集已售出数百万套，被选为使徒的酒品的价格更是一再飙升 ——文字作者亚树直平时本就喜欢品味和钻研葡萄酒，为求严谨和权威，更是邀请巴黎葡萄酒学院东京分校的品酒师齐藤研一出任漫画的内容总监，于是漫画基本启动并引导了亚洲葡萄酒的消费风潮。

简体中文版1到10卷的套装也于今年夏天新鲜出炉，如今重新拿来细细把玩，摆脱追逐情节的急迫，我只觉得一页一页书页里所呈现的葡萄酒世界的细节，才是这套漫画的精华之处。亚树直和冲本秀其实只是启用了一个价值超过20个亿日元的葡萄酒遗产、借着通向遗产继承权的十二门徒葡萄酒谜题的解答之旅，把葡萄酒世界那另人欲罢不能的声色光影悄悄的展现在你面前，润物无声，待你发觉，原来已经恋上葡萄酒。

那么丽晶葡萄酒杂志对这套经典漫画的重新解读，就不仅仅是对扣人心弦的情节、或者众多酒品的重温或展现之旅，也是对作者徐徐展现在我们面前的葡萄酒世界的那些声色光影的再发现。无论你是否是一个喜欢看漫画的品醇客，你都能够和我们一起经历或回顾神之水滴的故事，在成为葡萄酒达人的同时，来体验一次魅力十足的葡萄酒旅行。

神之水滴全解析系列之一：邂逅百花的香气

餐厅实习侍酒师紫野原雅

在餐厅做实习侍酒师[注释一，侍酒师的职业]，没事的时候我就会躲在酒柜前，翻翻书。零三年的法国葡萄酒指南，我仰慕已久的DRC Richebourg（罗曼尼康帝酒庄李奇堡）赫然在列，1990年份、18万日元（合RMB 1万4左右，按连载时汇率约算，下同），算下来，到差不多是我整一个月的工资，唉，成为正式侍酒师之前，我就得忍住这些超高价好酒的诱惑……。继续翻下去，这一页印上了世界著名品酒师神咲（音：笑）丰多香先生的照片——神咲先生执起一杯红酒细品，须发已然花白但却依然是目光炯炯，依稀可见他年轻时的眉清目秀，真是难以想象他和葡萄酒渡过了怎样的大半生，不过至少像他这样著名的品酒师，是随便喝多少Romanée Conti（罗曼尼康帝）也没问题吧，呵呵。

“紫野原小姐，有客人落单要葡萄酒……”，服务员唤我。在我边手忙脚乱地藏书边问客人要什么酒——居然就是Romanée Conti！一瓶85年的Romanée Conti在指南上的价格就是100万日元（8万RMB），而且稀少难求，我们店里还真的没有呢。那客人落单的预算，有事多少呢？“客人说要10万日元（8000RMB）以下的Romanée Conti”。呀，原来如此，那客人一定是把Domaine de la Romanée Conti（缩写DRC，罗曼尼康帝酒庄，发音）和Romanée Conti弄混了[注释四，两者的区别]，这样的预算，应该是一支99年的DRC Richebourg，这是同一酒庄——Domaine的不同酒品。

可解释起来就麻烦了，首先因为介绍酒时纠正身为公司社长的客人Richebourg的发音、又指出他弄错Romanée Conti而搞得很不愉快——我后来知道，社长是和客户谈生意，又有手下在场，而且既然到我们这种西餐厅来一定是自持对葡萄酒有点知识，我当时那样笨嘴笨舌，自然惹得人家不高兴。我只好连声道歉，才得以顺利开瓶，检查瓶塞，酒没有bouchonné（瓶塞味），保存状态也很好；小心给余怒未消的社长侍酒完毕[注释二，侍酒师的开瓶侍酒过程]，原以为可以舒一口气，但客人又叫嚷起酒品又酸又苦，和以前喝过的Romanée Conti完全不一样，“拿这样劣质的酒来冒充Romanée Conti，叫店长来！”。我一边道歉，一边小心的解释，没有bouchonné，这不是变坏的酒啊。“这样的话，你自己到点来喝吧”。好吧……，我试一下酒，——99年勃艮第整体的品质应该是很好的，因为价钱很高，所以我从没喝过，但令人神往的DRC没可能像客人说的这样啊。闻起来不错，味道也一定很香醇，我慢慢饮下，……可，这就是名闻天下的DRC Richebourg？封闭，坚硬，像青涩的花蕾。

“看！看他表情就明白了！”，社长大发雷霆“居然拿这种伪劣的葡萄酒出来，怎么算是Romanée Conti！”“用你的薪金支付，再拿更美味的酒来！”怎么可以，这葡萄酒的批发价也要6万日元……，“你别小看我！我可是靠连锁酒屋出人头地的！”更是出言辱骂，“对于喝酒，我比你这个酒女……”，此时，客人席中一位年轻男士猛然站起，“酒侍小姐，拿醒酒瓶（decanter）来！”，他穿着简单的西服套装，衣线笔挺，眉清目秀，让人不由得生出几分好感，伴随着不容迟缓的语气，更是在这个关键的时候出手帮助我，已然不知所措的我不加思索地配合了他。

他开始把酒往醒酒瓶里倒，酒瓶口挨着醒酒瓶口，突然，他开始一点点提升酒瓶的高度，直到——醒酒瓶还在腰前，酒瓶已经到了眼前，他还在倒酒！好厉害，居然从这个高度来换瓶醒酒[注释三，醒酒]……。葡萄酒的酒滴变成水柱，像红色的丝绸般，垂直的倒进玻璃瓶口里。恩，年轻，就是距离酿造时间不是很久的葡萄酒，当换瓶到这样的醒酒瓶里，便有可能把它的潜能发挥出来。不过不是只要换瓶就可以的，越是贵重的葡萄酒，为了不让其香味、香醇度和复杂性流失，越要像纺织丝绸一样，仔细的进行。而他所示范的Decantage（醒酒），又小心又大胆，而且华丽得令人目瞪口呆——不仅是我们，连餐厅里其他用餐的客人都目不转睛的围观。

少顷，酒瓶中的酒全部被倒到醒酒瓶中，被他醒过的酒，香气居然都飘到了侍立一旁的我这里——这，这就是把“集百花的香味”表现出来的的DRC Richebourg，刚才还愤怒不堪的社长此时也喝的不亦乐乎：好香！简直像花一样！！香醇、有浓郁的味道，和刚才喝的完全不一样。喂，手下，你是不是混入了古怪的东西? ——手下，是指他。他很谦虚，“据说这样做味道就会变好，葡萄酒就是这样”。社长似乎依然没缓过被我指出错误的愤怒，进而指责起他的态度：看来你对葡萄酒很熟悉嘛，因为熟悉，所以你便取笑我吧？他有些慌张的辩解。

社长还是扫了兴致，立刻要走，他赶紧收拾文件提包欲走——果真是手下呀。我乍起胆子道谢，他依然很谦虚又很亲和，“不，算不上是什么啦，相反影响了那个很懂酒的人的心情，回到公司会被骂啦”。这瓶DRC Richebourg基本没喝过，你们不喝了么？这可是很好的酒，太浪费了——我注意到刚才他一点没有喝。他的回答让我很惊讶：“你不嫌弃的话，你喝吧，我是不喝葡萄酒的”。可能注意到我的吃惊，他又大大咧咧的补充一句“我是啤酒公司的职员啊”。怎么可能，转眼间，那瓶Richebourg就像坚硬的花蕾盛开一样，散发出香味，真的好像魔法，不喝葡萄酒的人是办不到的！他沉默，“是真的，葡萄酒给了我不好的回忆，所以很讨厌”。说毕急着赶上同事，我只来得及掏出我的名片，很郑重的感谢他：我是实习侍酒师紫野原雅，如果有需要请再来店里。

没想到几天后他真的来了，把我带进他的生活，他的故事。我时常会想，如果我们没有相遇在这百花的香气里，生活会又有什么不同，但这世上永远没有如果，就像这世界上永远没有永远一样。那天，他递过来的名片上这样写着：神咲雫，太阳啤酒公司。神咲？！这个名字！难道是和那位国际性的葡萄酒评论家神咲丰多香有关系的人么？当时的我怔怔地看着他的背影走出门去，惊愕的想起。回头目光落在了桌上的残酒上，我忍不住尝了一口：立刻，犹如置身于花的海洋之中——原来这就是DRC Richebourg把“集百花香味”表现出来的感觉 [注释五，集百花香味的DRC Richebourg]。

一．紫野原雅的职业-侍酒师

我没料到会有很多人问我侍酒师是什么——国内餐厅确实很少见侍酒师的身影，侍酒师就是在餐厅侍酒的人。法文叫Sommelier，英文叫Decanter，分别对应着一种酒具，sommelier是侍酒刀，decanter是醒酒器，大概法国人心目中的完美侍酒服务是漂亮的开瓶，而英国人则是醒酒吧。侍酒师在负责饭店的侍酒服务、和餐厅服务人员一样的工作时间之外，还负责饭店酒水的购买、酒窖管理，配备侍酒师的餐厅一般都是高档餐厅。

每三年会举行世界侍酒师大赛，经历笔试、盲品和模拟餐厅侍酒，全世界的同行们争夺最佳侍酒师（Meilleur sommelier du monde）的头衔，算是侍酒师事业的最高峰。20世纪90年代以后法国在此项目上不再一家独大，德国、意大利、瑞典纷纷新秀辈出，一位日本女性 Shinya Tasaki更是于1995年开创了亚洲人获此称号的先河。而法国这几年仅保住了1992和2000年的阵地，1992年的Philippe Faure-Brac先生现在在巴黎经营着一家叫做Bistrot du Sommelier（侍酒师的小餐厅）的餐厅，把侍酒苛刻完美的哲学演绎得一丝不苟，连酒杯子的温度都精确控制到；2000年的Olivier Poussier先生则在法国主流品醇客杂志RVF（La Revue du Vin de France）著有配餐专栏，也时常出席一些盲品大会。

二．紫野原雅的侍酒-侍酒师的重头工作

《神之水滴》的侍酒过程画的很专业，从上酒、开瓶到检验酒塞、请客人试酒，完全的法式侍酒风格。法国侍酒师执照考试有实际操作，侍酒服务的每个流程规定的一板一眼马虎不得，紫野原这水平，已是很好——亚述直和冲本秀对葡萄酒的专研程度和这套漫画的专业程度已不可小觑。这样下次你到配有侍酒师的高档餐厅里用餐，就可以按照紫野原这套流程，来审视此家餐厅的水平对不对得起你所支付的薪水和信任：

上酒：葡萄酒都是平放存储的，所以老酒和贵重的酒——简单的酒就不必了，从酒窖拿出酒来呈给客人也应该平着拿——最初衷是为了防止老酒的沉淀浑浊酒体，所以老酒的开酒有必要时也应该卧着开，开好立刻倒入醒酒瓶里；酒标朝上，卧放在酒篮子里，紫野原用的这个果真是竹篮，还有的餐厅用银器的酒篮子。酒拿出来，就需要给客人介绍，把酒标呈给客人，介绍产区、酒庄、葡萄品种、年份、酒的特点各种消费信息或许还有侍酒师给你的配餐建议。紫野原就是在这里不会说话惹了大祸，伤了正在谈生意的社长的自尊，所以才上演了这么一出好戏，但是最后认识了神咲雫同学，那也值了。

开瓶：首先，毋庸置疑需要用海马型侍酒刀（sommelier），其它各种奇怪形状的酒刀均没有侍酒刀开起瓶来这样简洁美观。其次，酒刀割开瓶口包装纸的落点应该在瓶口环状突起的下方，在高档餐厅，这样更大气和正规。最后，瓶塞起出来的那一刹那，要求是没有声音或者很小的声音的，很多品醇客追求开瓶“砰”的一声，在人人细语交谈的高档西餐厅，显然是不得体的，于是侍酒服务的要求是慢慢的起出瓶塞，让酒气缓缓放出，不要有太多的声音打扰到客人。

试瓶塞：倒酒之前必须要先闻瓶塞，以检验是否出现了瓶塞味（bouchonné），我在以前写瓶塞的文章里提过，用天然软木塞封存的葡萄酒中木塞味的上座率高达2%-5%，这种像发霉一样的味道一经发现，必须立即换掉——不能把发霉的酒倒到客人的杯子里呀。闻瓶塞后，有的餐厅侍酒师也会自备一个小杯，先行品尝再次确认酒质。

倒酒：首先是姿势，就像紫野原这样身体微微前倾，左手备用，右手持瓶身，标签朝客人，把侍酒的优雅和专业表现出来。其次是侍酒顺序，应该先给点酒的那位或者主客倒上少量，请其品尝，获得侍酒允许以后再给其他人倒，最后给这位客人续上——紫野原在这里就没通过社长的品酒。不过现实生活中，要求换酒应该只能是质量出了问题才可以——或者像社长大人这样，以为质量出了问题。

三．神咲雫的醒酒-让沉睡的酒苏醒

关于醒酒的功效，似乎大家都没有异议，对于年轻的酒是加速氧化、柔软单宁、释放潜能的作用，漫画中这瓶DRC Richebourg 1999，在03或者04年饮用都显得过早，于是神咲雫这样快速加速氧化的醒酒技巧，取得让花瞬间开放的效果也不算是亚述直的夸张；而对于年老的酒，则更多有沉淀杂质、净化酒体的作用，所以我们看到带塞的醒酒器都是给老酒的——防止过度氧化之意。但是一位从业多年的侍酒师告诉我，百分之九十的老酒经过醒酒后，口味是上升的——这倒也是，既然能够经历岁月的磨砺到达现在的那些名酒，那么适度的醒酒应该不会让伊们这样快的衰老。

一些朋友觉得神咲雫的醒酒略显暴力——好酒应该值得我们慢慢等待伊的成长，而不是这样去唤醒，恩，紫野原开的这瓶DRC Richebourg确实有点太早了，有点可惜，不过既然开了，总得把伊调整到最好状态喝掉吧。不过事实上，对于醒酒的使用，法国人也差不多各执一词，有直接建议饮用本庄酒品前都要醒酒三十分钟到一个小时的庄主，也有坚信最好的醒酒方式是把酒倒在酒杯里的庄主。总之你应该拿上几瓶酒，刚开瓶时尝一尝，醒酒后尝一尝，然后你就可以知道自己的喜好，选择自己的阵营站队了。另外，更多关于醒酒的故事，Neil以前这篇《侍酒中的优雅桥段：醒酒》，会给你另一个更全面的视角。

四．Domaine de la Romanée Conti和Romanée Conti：勃艮第的风土

要搞明白纠结在整个登场情节里的这个问题，先要简单考察一下勃艮第的分级，勃艮第与波尔多不同。后者的分级系统≠AOC产地系统，两者完全没有关系，比如这张1855年美度区的分级单子，其实是当年按照贸易额的基础来拟定的——市场觉得好的庄就是好的庄，波尔多生意人谙熟经济学原理，所以波尔多的关键词是贸易主体的酒庄Château，大家都是一样的产地-AOC Pauillac菩依乐村产区，而Lafite拉菲这个Château酒庄就列为一级。

而勃艮第的分级系统=AOC产地系统，也就是说，勃艮第把土地分级，这里的“特级（Grand Cru）”或“一级（Premier Cru）”指得不是酒庄而是某块产地——于是勃艮第的关键词自然是土地、风土，于是酒标上大大突出的也只是这块地的名字，只在边上用小字体的打上生产酒庄的名字。于是，一个酒庄的葡萄田可能会划分到不同的AOC产地，一个AOC产地也可能会有不同的酒庄所有。

Romanée Conti就是这么一块特级AOC土地（Grand Cru），对其全权拥有的Domaine de la Romanée Conti——罗曼尼康帝酒庄，也是根据这块宝地来命名的。于是Romanée Conti的酒标，是大字突出产地名Romanée Conti，并且在其下标出其AOC属性：Appellation Romanée Conti Contrôlée——或者可以说他们用地名来命名酒，酒名=AOC地名，而生产者DRC酒庄的名字只在上边缘标出。

这块只有1.8公顷红葡萄酒的勃艮第特级AOC酒田当之无愧的出产全世界最珍贵最稀有的超顶级酒，她的名声远远在外，加之因为追求质量而年产仅450箱左右，于是往往是有价难求，Robert Paker有评，“Romanée Conti-是百万富翁之酒，却只有亿万富翁才喝得到”，一杯Romanée Conti，的确是真正有帝王感的酒。

Romanée Conti名气太大，DRC又是根据这块地命名的酒庄，加之勃艮第的酒标和其他地方突出生产酒庄的习惯都不一样，所以亚述直设计的这个混淆的情节可以说是很多酒迷们最开始的疑惑。初登场的扣人心弦便是为了这样帝王般的酒，好一个颇有气势的开头。

五．集百花香味的DRC Richebourg

除了全权所有的Romanée Conti，DRC还下辖六个特级田的一部分，都是些如雷贯耳的名字，Échezeaux依瑟索，Grands Échezeaux大依瑟索，La Tâche拉塔希，Richebourg李奇堡，Romanée-Saint-Vivant罗曼尼-圣维望，Montrachet蒙哈谢……。被神咲雫唤醒的这款是 Richebourg李奇堡（点击发音）的产酒， Richebourg位于Romanée Conti北边，一共有7.5公顷，DRC拥有其中的3.51公顷，年产1000箱，平均树龄为43年，葡萄品种自然是Pinot Noir黑品诺，亚述直在里描写这款酒：集百花的香味。

“在好像薄冰那样精致的玻璃杯内，注入了溶化了红宝石般的液体，当注入与玻璃杯的大小不成比例的分量之后，酒侍会这样说，‘请试饮’。在桌上把玻璃杯轻轻摇动，让空气混入酒里，它发放出来的芳香气味，就会传到鼻腔，那感觉好像忽然收到豪华的花束一样。我抑制不了兴奋的心情，透过烛光透视那些液体，是鲜明的紫色的浓玫瑰，葡萄酒的边缘已渐渐呈现出橙色，慢慢地让它流到舌头上，——不，这不是花束那么简单，是更复杂……，对，简直像集合了百花的香味一样。90年的Domaine de la Romanée Conti，Richebourg。”

这是全书第一页，亚述直和冲本秀的葡萄酒世界展示给我们的第一支酒——我们已经邂逅在这百花的香气中。

来源于苏雅的酒窝 | 神之水滴全解析系列之一：邂逅百花的香气

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苏雅的酒窝 | 波尔多酒田卧底日记

苏雅 — Thu, 05 Aug 2010 15:19:12 +0800

“七分种，三分酿。”这是几乎每一个酿酒师告诉我的葡萄酒真经——巧妇难为无米之炊果然是放之四海皆准的道理：离开了充分吸收风土精华的葡萄，再高明的酿酒师也是天才无用武之地。有时候听听回国的winemaker们聊他们在国内酿酒遇到的困难种种，有对着提前摘下来青果大声尖叫“这不是葡萄，这是蔬菜，这叫我怎么酿！”的时候；有辛苦带着农人顶着烈日给葡萄疏叶疏果，在成熟时好不容易使葡萄达到了各项皆优的标准，结果一夜间被掉包的时候——所遇困扰和所感差距，十之七八是围绕着田间劳作质量的。

可如今绝大多数葡萄酒的介绍资料里，铺天盖地的都是新橡木桶比例几何，陈酿年份几何，除了一点点形而上的“手工采摘”外，提及葡萄田工作质量的信息，堪称寥寥无几。世人对“风土”二字，倒是新世界旧世界的争个热火朝天，可对吸收风土精华的决定性田间工程却所知了了，于是这些面朝黄土背朝天的关键努力，尽皆成了遗忘的角落——古来我们重农轻商，现如今倒是重商重工而轻了本分而关键基础的农。

那么，丽晶葡萄酒杂志驻波尔多writer苏雅，今年春夏亲赴列级庄葡萄田间劳作前线卧底数月，为您揭开这个被遗忘角落的神秘面纱。除了侦探列级庄在田间的各项秘诀外，还有波尔多令人窒息的酒田美景，另加怎样分辨波尔多两大主系葡萄品种Merlot 美乐和Carbernet Sauvignion赤霞珠的新鲜号外。希望此专题后，热爱生活的你对杯中美酒、对葡萄酒田的美景还有葡萄本身，都会有一些新的体味。(...)
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记住这只鹰 – Wolf Blass

Neil — Sat, 24 Jul 2010 21:18:08 +0800

当你再次听到这句广告语的时候先不要联想起某个西洋参牌子，Wolf Blass 金色的雄鹰标志可能是你在超市葡萄酒货架上看到最多的牌子了，他如此耀眼又无所不在，让你不注意他都很难，也许你已经尝试过他们的黄牌 Chardonnay或者红牌Cabernet Sauvignon Shiraz，也许你还纳闷这个为什么一个叫Wolf的牌子的商标确实一个老鹰。从几十元就能买到的EagleHawk到接近千元一瓶的金标 Riesling，Wolf Blass旗下的品种和档次也可谓层出不穷，你可能想不到Wolf Blass在十几年前仍然是一个名不见经传的地方品牌，这的一切开始于1973年的Barossa谷底北部，一个从德国移民购买了一块1公顷军用库房用地开始他的葡萄酒传奇，他持续不屑的热情和努力奠定了巴罗萨地区在在澳洲葡萄酒版图上的重要地位，同时也让Barossa成为近年来澳洲国内最热门的酒庄旅游胜地。最近几年Wolf又在澳洲国内拿奖拿到手手酸，又联合其东家Foster集团在亚洲展开全面的超市攻略，我不得承认他是现在市面上最会敛钱的葡萄酒牌子之一，尽管如此，我也不能无视其稳定的品质和泾渭分明的产品系列划分，他完全你有理由成为你餐桌上的常客，在此之前，关于这只“鹰”，还有一些是你应该知道的。(...)
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夏天结结实实的来了，我每日在30度+的高温毒日下的葡萄田里做农妇，汗如雨下思维停滞，所支撑下去的小乐趣就是同时满足“简单+清爽”这两个条件的一支干白和一首歌曲：冰箱里的Tariquet Classic和耳机里的丽江小众吟唱。

Tariquet酒庄位于波尔多南边的Armagnac产区，这个产区是和“轩尼诗”所在的Cognac干邑产区并列的法国两大白兰地产区。酒庄除了酿造AOC Bas Armagnc的白兰地外，还有大量质优价廉的Tariquet VDP干白系列风靡全法。

“Tariquet Classic”应该是其中最火的一个，大概是因为Armagnac的白兰地葡萄品种Ugni Blanc （70%）和Colombard （30%），在法国很少见到做成干白的吧；还有就是基本税后在5欧（约RMB 45元）左右的合适价格，也是在哪里都可以找到伊的重要原因。

这真的是一款可以解到我一天暑气的清爽干白，酸得清新，果香十足。从白兰地之乡来的白葡萄酒，果然丝毫没有柔弱气，饱满的酒体和Ugni Blanc带来的浓郁的柠檬、柑橘类香气，冰爽连成一线，淌入腹中，一下子就让一日曝晒的嚣张热气黯然了下去。像这样夏天应该一直在自己的冰箱门上放上一支的解暑小酒，就是不需要太复杂的层次或味道，只要像这样很明显的表现自己的小小特点就好了——简单着，快乐着。Simple life～Happy life～，不是么。

而我的农妇解暑音乐也是很简单的吉他的几个音，和着侃侃寂寞之至的嗓音，在那样的毒日头下听来，就像饮下这支冰箱里的Tariquet Classic的感觉，曲子的凄冷顺着耳畔入心，一下子就让烈日带来的浮躁之气消逝无影。这个从丽江流行出来的侃侃，是否在歌声中带进了些玉龙雪山的寒气？只是我每日间对着几百株葡萄俯身深情演唱她的《爱情啊》来抵御酷暑，不知这家酒庄今年的酒品，会不会也浸上一些丽江的凉气～——丽江么，实在是我首推的避暑圣地，七八月的盛夏，可以过得像秋天一样凉爽。

另外，我第一次喝到Tariquet Classic，是在波尔多海滩边的小餐馆。老板自家的新鲜生蚝，和这种简单典型的干白，简直是绝配——酒的酸度和香气压住了生蚝的海腥味和碘味，吃得我大快朵颐。其实这支酒很全能，冰饮做夏日开胃酒，或者配凉菜配海鲜都应该不错。

苏雅 2010年7月3日于波尔多城

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蓝色雅痞的澳洲酒攻略 | WOLF BLASS禾富酒园两款白酒之配餐

blue_yuppy — Sun, 27 Jun 2010 16:35:45 +0800

Neil: Wolf Blass是国内大城市超市较多的一个牌子的了，Yuppy谈到的Riesling仔细一点还是很容易找到的，Silver Label那款就比较难找了。希望对你的下一次配餐有用。

先说说WOLF BLASS这个酒庄.
它的创始人和首席酿酒师曾在PENFOLDS酒庄担任酿酒师多年.
后来离职自建酒庄,发展出一个多元化且广受欢迎的品牌.

WOLF BLASS很年青,年青到建厂只有几十年的历史.
但是它也很出名,酒庄所产的都是澳洲性价比较高的葡萄酒.

W.B大部分酒类的价格定位于中档葡萄酒.
酒庄的高端酒类有GOLDEN LABEL 和SILVER LABEL两种酒标.
两种酒标都各出了几款不同品种的红酒和白酒.

GOLDEN LABEL的售价约为AUS65.
其中02年的SHIRAZ是我喝过为数不多的,能与BIN389一较高下的红酒.

SILVER LABEL售价约为AUS30,价格战直指BIN128和BIN311.

话题貌似又说远了..咳咳……

雅痞这次介绍的两支白酒同是WOLF BLASS酒庄出产.

左边这支是SILVER LABEL,09年的PINOT GRIGIO.
右边这支是鹰标,07年的RIESLING.

其实从酿酒的葡萄来看就可以得出这是两支价格和风味完全不同的白酒.

PIONT GRIGIO原产地法国,是一种很难种植的葡萄.
它的味道高雅华贵,近年来开始在国际上流行起来.

而RIESLING则平易近人的多,在大部分气候和土壤都适宜生长.
虽然酿造出的酒味道都很普通,但是却有着易入口和价格低的优势.

那么开瓶,试饮.

SILVER LABEL这支秉承着W.B一贯的高品质.
酒色金黄华丽,散发出淡淡杏仁和玫瑰的芳香.
酒体入口柔顺,酸度较弱,口腔中弥漫的是犹如果汁般的香甜味道.

再说鹰标的这支RIESLING.
杯中呈现出一种梨子的香气,入口味道微酸,余味短,清淡.
基本上是属于一支没有个性的,无法给人留以印象的白酒.

一般来说,雅痞是不会买价格低于AUS15的葡萄酒的.
这支RIESLING当初是一位朋友送的,雅痞是不好不收.

可是接下来的经历,却让雅痞对自身酒类的认知大为改观.

有了白葡萄酒,自然不会放过海鲜.出门游逛,买回了一打生蚝.
以雅痞贪图享受,求好求贵的性格当然是要享用那支SILVER LABEL了.

哪知美酒入口,本来太平洋生蚝甘爽鲜甜的味道突然变得腥涩无比,
嘴里出现一种黏稠的难以明状的不舒服感觉.
最初以为是那只生蚝不新鲜.吐出来,再吃,同样如此.

雅痞想了想,只好换酒,倒出那支本不想喝的廉价RIESLING.

不得不说,这是行之有效的.
RIESLING微酸清淡的口感却也恰恰衬托出生蚝的鲜味与甜味.
结尾淡淡的果香也正好掩盖住海鲜余下的腥气.

为什么会发生这样的情况,雅痞思考良久才略有所悟.

PINOT GRIGIO实在是太香甜了,
与海鲜搭配不但不会提升口感,反而会喧宾夺主格格不入.
而RIESLING则愿意充当绿叶,没有特色的酒体却更能衬托出生蚝的本质.

原来,虽然都是白葡萄酒.
但是随着香气,甜酸度和清爽度的不同,搭配同样食物的口感也是有很大不的.

雅痞了解到这一点后,很开心的喝着RIESLING把整打生蚝都吃掉了.

至于PINOT GRIGIO,不必担心,因为好的葡萄酒也和香槟一样是适宜净饮的.
这支酒完全可以达到这样的要求.

所以……照片上的它就只是一支空瓶了啊….哇哈哈~~

# 酒标: Wolf Blass EagleHawk Riesling 2007
# 出品: Wolf Blass 禾富酒园 Eagle Hawk系列
# 国家: 澳大利亚
# 年份: 2007
# 葡萄品种: Riesling 雷司令
# 地域: South Australia 南澳
# 在哪里购买: 超市
# 售价: RMB 60元左右

# 酒标: Wolf Blass Silver Label Pinot Grigio 2006
# 出品: Wolf Blass 禾富酒园 Silver Label 银标系列
# 国家: 澳大利亚
# 年份: 2008
# 葡萄品种: Pinot Grigio 灰比诺
# 地域: South Australia 南澳
# 在哪里购买: 超市
# 售价: RMB 180元左右

来源于蓝色雅痞的澳洲酒攻略 | WOLF BLASS禾富酒园两款白酒之配餐

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南非世界杯特别企划：球踢到哪儿，酒就喝到哪儿

苏雅 — Sat, 26 Jun 2010 13:46:06 +0800

对于一个足球和葡萄酒双料爱好者来说，四年一度的盛大球事是球踢到哪儿就把酒喝到哪儿的绝好机会。这位华尔街日报欧洲版的葡萄酒专栏作家Will Lyons在上周的文字里，就借南非世界杯之际，美美的回顾与展望了一番自己的世界杯畅饮历程。

英国球迷的世界杯葡萄酒

一切的开始于1998年的法国世界杯，那年这位英国绅士伙同了一帮朋友去法国看球。在钻进汽车前，这伙球迷必须考虑一下没有球票的几场球应该去哪里看：法国没有那么多的小酒馆，而在巴黎的咖啡店里点杯咖啡看心爱的英格兰队的比赛，显然不是这些安格鲁萨克逊人的最佳选择，而且当时他的朋友们还都是世界杯球赛+啤酒的簇拥——但是来到了法国，英国人觉得这是一个向朋友们推荐鼎鼎大名的法国酒的时机了，道理很简单，球踢到哪里，我们就该喝到哪里嘛。

这个理论在12年前的法国实践得非常顺畅：波尔多的那几场球配酒非常简单，活泼清新的Sauvignon Blanc或者简单的波尔多Claret很完美的配上了比赛气氛；巴黎则比较麻烦，这伙英国球迷考虑过巴黎的咖啡馆提供的玫瑰葡萄酒，但最后直接换成了法国香槟；到了南部，图卢兹无疑提供了最好配烧烤的红葡萄酒——南部酒的强劲+BBQ的狂野劲儿，大概带给了这伙英国球迷的法国足球VS葡萄酒的嘉年华。

到了2002年韩日世界杯，如果再说这个理论很好用的话，就算是撒谎了：Will Lyons和他的朋友们半心半意的试了试日本清酒和威士忌，最终放弃——烈酒的过于辛辣大大的减少了观球的乐趣。但是在四年后的德国，Game on！德国Riesling令人垂涎的清新酸度和水果风味,是夏日看球最佳饮品。

那年夏天是欧洲球队的绝对主场，四强战演绎成欧洲杯，意大利最终夺冠。八年前跟着世界杯饮遍法国的英格兰球迷，在法兰克福选了摩泽尔(Mosel)产区的 Riesling 看英格兰对巴拉圭；去纽伦堡则是一款带着烟熏味的Silvaner干白，看那场英格兰战特立尼达和多巴哥; 小组赛最后的那场瑞典对英格兰，配的是一支轻盈、果香十足的阿尔（Ahr）产区的Spätburgunders（Pinot Noirs黑品诺的德国名字）。对葡萄酒作家兼球迷来讲，那年夏天简直可以算的上是到了天堂，德国丰富的葡萄酒提供了足够的选择，来挑个合适的年份产区品种来配一场球赛。

南非世界杯葡萄酒攻略

今年夏天，同样不会再出现好葡萄酒短缺的局面。当我第一次听说是南非举办2010世界杯的时候，我的思路也一下转向了葡萄酒，Will Lyons则进一步想到了他和朋友们四年前在德国的美好时光：世界杯的影响力是方方面面的，比如2006年世界杯赛事带给了东道主德国的葡萄酒产业的明显上升——同样，2010世界杯之际，世界对南非葡萄酒关注也大大升高，在最近举办的伦敦葡萄酒贸易展会(London Wine Trade Fair)上，南非是展台规模最大的国家之一：种族隔离制度在上世纪80年代末90年代初废除后，南非的酿酒师游学各地，把全世界的葡萄酒酿造理念带回西开普省Western Cape，酿出一些世界级水准的红葡萄酒，和同样一流的干白：Sauvignon Blanc，Chenin blanc，Chardonnay。

因为南非的葡萄酒产地几乎全部集中在西南部的西开普省，所以按照 “踢哪儿喝哪儿”的指导精神，在比赛初期，只有球队小组赛在西开普省进行的球迷们可以跟着自己的球队到南非的葡萄酒产区实地品尝那里的美酒：这对在开普敦绿点体育场踢小组赛的法国、意大利、葡萄牙、英格兰和荷兰球迷是个好消息。不过呆在电视机前看球的我们，64场球到底在南非的哪个地方，对我们选酒肯定就没这样的约束，反正他们都在南非么，不在产区又算什么——不过如果你支持的球队最终踢进八强，恰巧又在7月6号开普顿绿点体育场踢半决赛的话，那时选一支那里的酒来配这场比赛就显得十分有纪念意义：

位于开普敦南部郊区Constantia康斯坦亚产区，在18、19 世纪的时候达到了荣誉的顶峰，首先流放在南大西洋小岛上的拿破仑钟情于这里的酒已是尽人皆知，“后来法王路易·菲利普也顺应潮流加入了赞美康斯坦亚的行列”。如果要观看一场夏日中午的南非球赛，那么一支活泼清新的康斯坦亚Sauvignon Blanc会是不错的选择，关于此，Will Lyons列给我们的一些值得尝试的厂牌：Klein Constantia, Steenberg, Buitenverwachting 和 High Constantia ——Klein Constantia也有不错的雷司令。

从开普敦再往西走点，Stellenbosch和 Paarl是你寻觅大量好酒的主要产区。Stellenbosch公认是南非最好的产区之一，Stellenbosch大学也是南非特有葡萄品种 Pinotage的发源地，这里的经典品种Chardonnay, Merlot, Shiraz和Cabernet Sauvignon也值得推荐给世界杯球赛前的陪伴——我很喜欢这里Cape blend的混酿，把南非经典的pinotage和旧世界品种完美的结合。结合Will Lyons的建议，这两个区值得一尝的厂牌有：Kanonkop炮鸣之地, Kaapzicht卡帕子池, Meerlust美蕾酒庄, Moreson, Rustenberg勒斯滕堡, Thelema塞拉马酒庄, Vergelegen和 Warwick Estate。.

再走远点，在开普顿西南方向、靠近大洋的Hermanus产区, 有一个叫做 Hamilton Russell的酒庄, 庄主Anthony Hamilton Russell。他酿造Chardonnay 霞多丽有坚果、奶油的香气，他的Pinot Noir 黑品诺引人注目, 拥有黑樱桃、黑胡椒、土地的味道和美味的口感。在随着世界杯刮起南非葡萄酒风的美国加州地区，他们家的这两款酒入驻旧金山高档餐厅，分别以67美元和 110美元的高价压过了当地加州酒。所以Will Lyons说，这些都是顶级酒，最好留给赛事后期，当你支持的球队有望夺冠或者已经夺冠时再开之庆祝吧。

就着世界杯，现在就尝尝南非葡萄酒

Vergelegen 酒庄是开普区最古老的酒庄之一，历史可以回溯到1700年的第一批荷兰殖民官员；到了近代，新主人根据气候风土重新对整个酒庄进行了大规模翻修，值得一提的是它的酒窖是1992年拉菲酒庄的Eric de Rothschild男爵修建的。如今，酒庄作为开普区葡萄酒文化的代表酒庄，跻身世界名庄之列。

酒庄接待过很多社会名流的参观，如英国女王伊丽莎白、美国前总统比尔·克林顿；见证了南非种族解放斗争的重大事件：南非最大的黑人民族主义政党ANC的第一次解禁会议于1990年在Vergelegen 酒庄召开，刚刚出狱的曼德拉也出席了此次会议，四年后，他成为了南非第一任黑人总统。

酿酒师Andre van Rensburg酿出的这款Chardonnay具有浓郁的奶油糖果和热带水果的风味，美妙的酒体结构，紧紧的抓住味蕾，回味悠长且饱满。这款酒获得了当年International Wine & Spirit Competition的银奖，John Platter Guide 2008的打分是4.5星。

# 酒标: Vergelegen Reserve Chardonnay 2008
# 出品: Vergelegen
# 国家: 南非
# 年份: 2008
# 葡萄品种: Chardonnay 莎当妮
# 地域: Stellenbosch 斯泰伦博什
# 酒精度: 13.6%
# 售价: RMB 160元左右

苏雅 2010年6月20日于波尔多城

来源于南非世界杯特别企划：球踢到哪儿，酒就喝到哪儿

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Neil — Thu, 24 Jun 2010 07:57:50 +0800

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1. 相信自己的信赖的品牌，根据自己以前的经验来挑选。
2. 朋友的推荐，特别是在你的朋友还是个喝葡萄酒的行家的前提下。
3. 相信一个值得信赖的销售人员。

也许，选择第一个选项，香槟上的保守主义能够让你每次都不至于失望，但是少了那种探索的乐趣之后，你对下一瓶的期待感会大打折扣，而被你选择的那个厂家一定会感谢你对于其品牌如此忠诚。在第二和第三种情况中，也许你的朋友阅酒无数，但你也仍然有很大的风险成为个人口味差异的牺牲者，因此权威的建议也许更应该成为你的一项参考而并非挑选葡萄酒的唯一依据。尽管如此，我们仍然经常受到建议和广告的影响，一些香槟大牌似乎拥有更多的悦人口感和饮用体验，而人们往往对此也并不反感，而从个人角度上考虑，除了让一些在广告上舍得花钱的大厂牌赚钱和获得一次还算过得去的饮用体验之外，这些人将一无所获。而在本篇文章里，我们所作的努力将会试图让你对于香槟酒的判断能够更加回归自我，选择一瓶正对你你个人口味的香槟，你也许需要做点功课。(...)
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Neil: Wolf Blass是国内大城市超市较多的一个牌子的了，Yuppy谈到的Riesling仔细一点还是很容易找到的，Silver Label那款就比较难找了。希望对你的下一次配餐有用。

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